大女主时代，男装框架下的女装崛起！

从 1930 年好莱坞女星 MarleneDietrich 在电影《摩洛哥》中第一次穿男式西装出现在大银幕上，在时尚界标定了一个新起点，也真正将时装性别倒置的游戏规则曝露在大众视野。女性在 20 世纪之前都是处在男人为主导的审美视角下穿衣，反倒是男人承包了时装舞台，直到 19 世纪男装出现了去时尚化、20 世纪去性别化，其实男女装呈现了从融合到分化，再到如今无性别融合的过程，这个过程漫长、复杂而有趣

近百年后，现代时装已完全迭代，从 " 女为悦己者容 " 到 " 女为悦己而容 "。

Saint Laurent：先锋开拓者

深受 " 男女平等 " 思想影响的 Yves Saint Laurent 是时尚民主化的推动者之一，他推出了许多标新立异的创作，前卫、独立、先锋等深植品牌内核的精神，通过时装影响着女性的生活与社会地位演变。

Saint Laurent 会从男士西服摄取灵感，设计出的简约又有线条感的女装，将男女两性放在同一平面上，使其互相交融。2016 年，Anthony Vaccarello 接任了 Tom Ford、Alber Elbaz、Stefano Pilati、Hedi Slimane 等人的位置，成为新世代的 Saint Laurent 创作总监。他直言 " 不要去重复圣罗兰 " 才能前进，也不同于 Hedi Slimane 时期以追求商业成功的摇滚风格，而是以其对极简主义和当代性感的精准平衡，尤其擅于平衡女性的性感和男性的锐利这两大元素，进而赢得了时尚界的追捧。

性别从来都不是束缚穿着的屏障，在 Saint Laurent，不是无性别，而是性别流动之美。创意总监 Anthony Vaccarello 在 Saint Laurent 2023 秋冬女装系列中说道：" 所有女人都可以是男人，男人也可以是女人，他们之间完全没有不同，我希望越来越多人将两者视为同一水平，没有分别。" 一如先前 2023 秋冬男装秀一样，刻意模糊女装与男装的界限，将 " 性别时尚 " 完全抛开。其中西装造型借鉴了经典的 Yves Saint Laurent 女士套装的经典元素，并由男装面料制成，就像圣罗兰自己在过去喜欢做的那样。

在 Saint Laurent 2024 夏季女士系列设计中，Anthony Vaccarello 以猎装夹克、西装套装、长裙、连体裤、廓形大衣展现女性的大女主气势，回溯经典，简约至上。Anthony Vaccarello 从 Amelia Earhart、Adrienne Bolland 等女性先驱者汲取灵感。她们勇于打破男性对特定行业的垄断，渗透于赛车与航空等领域。2024 夏季女士系列亦展现了 Saint Laurent 圣罗兰的时装精髓：将男装元素自由演绎为隽永的女装设计，自信且精致。

Prada：大女主们的高级

1978 年，Miuccia 从爷爷手中接手 Prada，这个历史悠久的著名品牌被赋予了新的发展元素与活力，并且与当时具有丰富奢华产品生产经验的 Patrizio Bertelli 建立了商业合作伙伴关系。Miuccia 与 Patrizio Bertelli 共同接管 Prada，让这个濒临破产的品牌起死回生，并带领 Prada 迈向全新的里程碑。

创始人 Miuccia 作为一名女性主义者，她的风格总是干练的。Miuccia 擅长的简洁、冷静设计风格，因此经常以 " 制服 " 作为灵感的 Prada 所设计出的服装可以说是极简时尚的代表符号之一。

如今，Miuccia Prada 与 Raf Simons 的联袂也已经正式步入第五个成衣季，2024 春夏女装系列非常巧妙 Call back 了一个月前的男装系列，在模糊性别衣橱的界限之余，呈现审慎风趣的知识分子魅力。Prada 2024 春夏的女装秀的主题如同 2023 秋冬的男装秀一样 "Let'stalk about clothes"，缪姨说：" 希望能回归到衣服的本身上来说。"

返璞归真一直是 Prada 设计风格的精髓所在，纯粹、率直、优雅等这些元素集中起来，反映了女性对于服饰的掌控力。品牌的服饰与皮具也一直延续着这样的风格。随着女性力量的不断崛起与发展，女性用户成为了品牌不可忽视的重要消费者群体，Prada 在今年选择与中国女足合作，亦是洞察到了女性消费人群在新消费时代的社会地位、经济收入以及悦己经济的相互作用，能够给品牌带来更高的传播价值与经济收益。

Max Mara：女性精神

由此，MaxMara 打下了 50 年代时装的第一个时代烙印。到了 20 世纪 60 年代，女权主义的思想慢慢走向成熟，赋予了女性更大的平权力量。Max Mara 作为一个塑造女性力量的品牌，也推出了男性化剪裁特征的大衣和厚外套。1981 年是 Max Mara 的经典年份。法国风衣女王设计师 Anne Marie Beretta 从传统男性军装中加入女性元素改良的一款大衣，编号 101801。

"101801" 大衣采用了经典的双排扣设计，Oversize 的廓形，选用了驼羊毛和羊绒混纺的面料，搭配了和服袖，设计干净利落，看上去极致简约。从 1981 年至今，Max Mara"101801" 这款经典的大衣仍是时尚圈的经典，也是女性心中理想大衣的典范。"101801"，是一个编号，一个象征，也是一个传奇。

从品牌的创始到现在，Max Mara 始终坚持着品牌的初心，其品牌定位：时尚、随性和简约，赋予女性更大的力量和魅力，不断为社会上来自各行各业的女性创造机会和力量。" 女性魅力具有魔力，能为 Power Dressing 注入女性力量。"

Max Mara 2023 秋冬系列中，理性与秩序一如既往被完美诠释。驼色与黑色、毛呢与皮革，也将实穿贯彻到底，隐约露肤的纱质，又透出女性浪漫气质！本季大秀以 18 世纪法国侯爵夫人 — Émilie du Châtelet 为灵感，以此来致敬那些崇尚理性、勇于求知、挑战权威的女性们。因此代表理性与秩序的严密剪裁贯穿始终，经典的驼色大衣、紧身胸衣和衬衫裙都被赋予严谨的结构设计，及地的长款大衣也占据多个 look，不同层次的同色系搭配让它们凸显出考究潇洒的气场。

Max Mara 2024 早春系列大秀选择将目光投向了瑞典历史上颇具影响力的杰出女性— 首位荣获诺贝尔文学奖的女作家 Selma Lagerlöf。她对女性角色及性持有的超前于时代的进步观点，以及巧妙融合当代生活、地域传说、古典神话及童话寓言的文学创作能力，成为了本季的灵感源泉。Max Mara 2024 早春系列回归度假系列兴起之初的初衷，描绘了一张在非工作时间，随心恣意的女性画像，她是彩色的、热烈的、优雅的、勇敢的 她可以是万千模样，也可以是我们中的任何一个。

Max Mara 标志性的黑、白、驼色依旧成为这一季的主色调，简单的套装切合时下流行的 Clean Fit 趋势，摒弃冗余装饰，利落的剪裁、垂坠感极强的材质和面料，以摩登视角诠释优雅瞬间，打造松弛舒适的穿衣态度。

Peter Do/ Helmut Lang：

踩在男装灵魂上走出的女装

他在采访中曾坦言，" 我在 Phoebe 那里学到了所有东西，衣服就是衣服，它们必须被人穿着。我是在 CELINE 才真正认识了我的目标女性群体，每个季度我们都会讨论她们要去哪里，她们在做什么，她们的态度是什么？" 虽然与 Phoebe 同样善用于时装线条，但 Peter Do 的气质要显得更加硬挺，更具辨识度。

从 2022 春夏纽约时装周 Peter Do 举办了自己的第一场时装秀 "Home" 之后，便在每一场展示中体现着不局限于单一性别。在 2023 年春夏系列中，Peter Do 也正式推出了他的首个男装系列，以 "I realized there is strength in softness" 为主题，在时装周日程中与女装共同发布。

西装作为品牌的标志性单品依然贯穿始终，通过绸缎、皮质绑带打造出收腰廓形，在整个系列中，男装与女装部分在设计上也几乎未有不同，凸显出强烈的中性气质，当人们意识到在柔软中满蓄力量，何尝不是真正的强大。

今年 5 月，Helmut Lang 宣布由设计师 Peter Do 担任新设计总监，负责男女装系列的所有创意工作。自 1986 年创立品牌以来，Helmut Lang 一直用全新的思维方式，改变着时装产业的发展，其主张淡化性别，把硬朗与柔美相互贯通，以极简的剪裁展现刚柔并济的中性气质。Helmut Lang 2024 春夏成衣系列就在万众瞩目下亮相纽约时装周首日，所有的一切都与 Helmut Lang 的档案库息息相关，不论是结构式的标语设计、玫红色的网纱包裹造型，还是腰封的细节、绶带与彩带等等元素，这些都仿佛是 Helmut Lang 过往作品的复刻。

其实这场秀的设计，更像是一次 Raf Simons 时期的 Calvin Klein 205W39NYC 的 " 延续 "，当中的颜色饱和度、搭配以及剪裁等多方面都有着当时的影子存在。而 Peter Do 的首秀表现未获得过多赞誉，但也并不代表一塌糊涂。Helmut Lang 是需要有所不同，却也不是完全被新兴设计师的个人风格覆盖。对 Peter Do 来说，一鸣惊人并不是必然目标，在品牌成熟的商业模式下保持精进，摸索道路才是必要的。

Phoebe Philo：女王回归

人们能够从丰富的裁剪细节中感受到她对穿着舒适感的追求，对不同色彩和材质的运用展现出了时装的趣味，勾勒出成熟、独立的女性形象：不必通过强硬的着装来展现权势，也无须担心柔和的廓形会显现出过分娇媚和脆弱。

在 Phoebe Philo 掌舵的 9 年间，Céline 的销售数字翻了三番，年销售额从 2 亿欧元上升至 7 亿多欧元。而从 Daniel Lee、Matthieu Blazy 再到 Peter Do，这些曾为她工作的门徒接连站到奢侈品牌创意总监的职位上 ；像 The Row 和 Victoria Beckham 等品牌也在她奠定的风尚趋势上逐渐成名。

毫无疑问，此前 PhoebePhilo 在 Céline 期间积累的消费者是忠诚却极具消费力的。个人品牌首个系列的大部分产品售价都在 1 万元人民币以上，而其中也不乏售价超过 10 万元的手工针织款式。

Phoebe Philo 维持了她在 Céline 期间的创意水平，服饰依然时髦、干净、利落。作为行业内获得关注最多的设计师之一，Phoebe Philo 的回归也将向人们展现，在市场分化加剧且奢侈品集团环绕挤压的环境下，一个可以调动大量资源的知名设计师如何孵化个人品牌。

看到这，你能 get 了大女人的男装魅力吗？