快时尚不断革新，“SHEIN们”推出创新方案？

近年来，快时尚品牌一直备受争议。然而，最近一项新解法或许能改变人们对这一行业的看法。国际快时尚品牌SHEIN推出了一项名为“SHEIN Peer”的计划，旨在通过与消费者互动来增强品牌的可持续性。 根据SHEIN官方的声明，该计划通过鼓励消费者向品牌投稿自己的穿搭照片，以展示个人风格和时尚态度。而对于每一个投稿成功的消费者，SHEIN将会捐赠一定数量的资金给慈善组织，以支持环保和社会公益事业。 这一计划受到了广泛的好评和关注。消费者认为，SHEIN的举措能够鼓励大家以更环保和可持续的方式购物，同时也为那些有需要的人们提供了帮助。对于快时尚品牌来说，这也是一种积极回应社会责任的方式。 然而，也有人对这一计划的动机产生了质疑。有观点认为，SHEIN可能只是利用“SHEIN Peer”来掩盖其生产过程中可能存在的不环保问题，以此在公众面前树立良好形象。还有人质疑，捐赠金额是否足够真正帮助到需要的人们。 总的来说，SHEIN推出的“SHEIN Peer”计划为快时尚行业注入了一丝希望。然而，消费者在参与其中的同时也应保持理性思考，了解品牌的真实意图。只有通过持续努力，整个快时尚产业才能向更加可持续的方向发展。

最近一段时间，SHEIN似乎过得不够太平。先是拼多多旗下 Temu 指控 SHEIN 利用市场支配力量强迫服装厂商与其签订独家协议，接着 H&M 又在香港起诉 SHEIN 侵犯其版权和商标，要求赔偿损失并要求颁布禁令。

一面是估值超过 4000 亿的快时尚独角兽，另一面则是在四年时间里至少在 50 起侵权诉讼中被列为被告，SHEIN 当前的状态也与快时尚整体市场的颓势绕不开。

ZARA、H&M、NEW LOOK、Forever21、GAP 等品牌都纷纷在全球范围内甩卖清仓、关闭门店，消费者对快时尚的降温，直接造就了这些品牌的下坡路。大环境如此，掌握着快时尚打法的 SHEIN 又如何能独善其身呢？

01 抄袭、垄断诉讼不断，这是快时尚圈的常态

自拼多多跨境电商平台 Temu 进入北美市场以来，其与 Shein 之间的硝烟就从未消散，诉状一封接一封，你诉我侵权，我诉你垄断。

7 月，在 SHEIN 起诉 Temu 商标假冒侵权后，Temu 又向美国波士顿联邦法院提起诉讼，指控 SHEIN 在与服装制造商的交易中国，违反了美国反垄断法。Temu 在起诉书中称，" 截至 2022 年，SHEIN 拥有美国超快时尚市场 75% 以上的份额。"

Temu 认为，SHEIN" 利用市场支配力量强迫服装厂商与之签订独家协议，阻止他们与 Temu 合作。SHEIN 的行为导致价格上涨，消费者选择减少，还阻碍了美国超快时尚市场的扩张 "。

紧接着，H&M 又在香港对 SHEIN 发起了诉讼，称 SHEIN 侵犯其版权和商标，要求其赔偿损失并要求颁布禁令，声称 SHEIN 在多起案件中侵犯了其设计。在听证会上，H&M 还向公众公布了 SHEIN 窃取其设计的证据。

官司缠身的 SHEIN 或许已经习惯了这种常态，据公开数据显示，在过去四年时间中，SHEIN 及其母公司于美国就至少在 50 起商标或版权侵权诉讼中被列为被告。

据不完全统计，耐克、德克斯旗下 UGG 品牌、Levi Strauss、潮牌 Stussy、陆逊梯卡集团旗下 Oakley 太阳镜和在线零售商 Dolls Kill 等都曾指控 SHEIN 盗用其产品设计思路。

SHEIN 十分重视商品展示图

尽管常常被 " 锤 "，但这的确是快时尚圈子里不可言说的操作模式。

ZARA、H&M 的成功同样来源于对大牌店铺格局、橱窗设计的效仿，以及第一时间将大牌在秀场的新品 " 打版 "，再迅速生产上市。据了解，SHEIN 从打样到上架只要 7 天，它的快建立在算法之上，单日可上新 1000 件单品，一个月的新款数量可以抵上 ZARA 一年。

凭借着时尚、低价、选择多等优势，SHEIN 在 2022 年以 2.29 亿次 /4000 万次的下载量，成为全球下载量第一、美国下载量第二的电商类 APP，上市进程也被屡屡提及。只是随着成本上涨、市场低迷等情况的降临，SHEIN 如今也急需讲出一段新故事。

02 SHEIN 忙着撕下快时尚标签

走在舆论与资本的风口浪尖上的 SHEIN，正在急着做改变。

今年上半年，跨境电商行业最大的一笔融资归属于 SHEIN。然而，此轮融资完成后，SHEIN 的估值为 660 亿美元，相较一年前的 1000 亿美元缩水不少。与此同时，2022 年，SHEIN 的利润也相较 2021 年的 11 亿美元下滑至 7 亿美元。谋求转变已是 SHEIN 不得不做的事。

一来，SHEIN 成立平台模式，打算杀入亚马逊与 TEMU 腹地。

今年 5 月，SHEIN 宣布转型平台模式，引入第三方卖家，欲从转卖快时尚服装的独立网站转型为覆盖全品类的电商平台。

相较于品牌护城河更高的亚马逊，TEMU 或许更受 SHEIN 的影响，因此才出现了两者针尖对麦芒的局面。TEMU 大手笔花费 1400 万美元买下美国超级碗的两条 30 秒广告；SHEIN 则在美国、波兰等地修建配送中心，以缩短配送时间，完善供应链。

双方都在迎战过程中烧钱换流量、生产力。但哪一方能够拿到更大的优势，短时间内还不好说。

SHEIN 在今年上半年完成 G 轮融资 图源：亿邦动力网

二来，SHEIN 希望与 " 过气 " 的快时尚告别。

一向与抄袭挂钩的快时尚品牌，长时间陷入互相抄袭、低价内卷的状态，品牌文化经不起推敲。而 SHEIN 以 " 超快时尚 " 的标签横空出世，ZARA 的一件商品从打样到生产需要 14 天，SHEIN 则将流程缩短至 7 天。通过大量向市场投放款式，以更大概率压中爆款，再根据市场反馈加大生产，进而平抑单件成本以实现盈利，SHEIN 的打法的确奏效。

但与此同时，快时尚的背后绕不开时尚垃圾。生产环节的污染、过度消耗、浪费、包装以及过时后成堆的旧衣，都开始受到更多的舆论热议。

2022 年年初，Shein 对外发布的 ESG 报告中提及，在 700 家受审计的供应商中 83% 的供应商存在 " 重大风险 "，而这些都将成为 SHEIN 在美国运营的不确定因素。

随着 ESG 理念的不断深入，无论是快时尚还是超快时尚都会面临着更大的考验。

欧美快时尚式微，国潮快时尚接班

快时尚最炙手可热的时候，商业地产开发商会在招商时将国际快时尚品牌作为招商重点，以此带动其他品牌入驻，顺势提升商场租金。在与快时尚品牌的谈判过程中，商场会拿出降低租金、长合约、装修补贴等优惠筹码。

高峰时期，H&M 几乎将门店开到了中国的绝大多数城市，全国门店一度超过 500 家门店。

然而近些年，海外快时尚品牌在国内的境遇用一溃千里来形容，也不为过。

ZARA 旗下三个姊妹品牌 Bershka、Pull&Bear 和 Stradivarius 的线下门店与电商旗舰店纷纷关闭，正式退出中国市场。H&M 旗下 MONKI 的天猫旗舰店闭店，H&M 运营了 15 年的内地首店也宣告关闭。就连一向不与欧美快时尚品牌走同一画风的优衣库，其 2022 财年中报也披露其在我国市场中的销售收益下降，在大中华区暂时关闭 133 家门店。

还有 NEW LOOK、Topshop、Forever21、Old Navy 等国际快时尚品牌，更是早早退出中国市场的竞争。

但因此提出 " 快时尚已死 " 的论调，恐怕为时尚早。

事实上，自 2022 年 618 大促期间，线下大排长龙的中国快时尚品牌 Urban Revivo（以下简称 UR）就已经成为天猫女装赛道的黑马，销量超越优衣库、MO&CO。当 H&M、ZARA 迎来闭店潮的同时，UR 正在加速扩张，甚至一路高歌猛进，到达了欧洲最大商场—— WestfieldMall。

SHEIN 与 Temu 展现出的是相似的力量，无论是生产速度、爆款设计，还是供应链体系的构建，都开始出现 " 胜于蓝 " 的态势。

国内的快时尚品牌开始逆袭 图源：UR 中国微博

另外，据艾媒咨询此前发布的《2022 年中国服饰行业发展趋势》分析认为，随着消费者民族自信心的增强和年轻消费群体的崛起，消费者对国潮品牌的认可度有所提升。

以 Urban Revivo、波司登、安踏、太平鸟等为代表的一大批优秀国产品牌崛起，并在加紧营销和扩张的步伐。Urban Revivo、安踏等一众品牌正在逐步确立购物中心核心位置，探索并引领中国消费潮流。

换句话说，中国市场当前的消费主力军造就了 " 国潮当道 " 的时代，一众国潮快时尚品牌正在崛起。而海外市场，SHEIN、Temu 正在以中国企业在零售业的优势进行输出，势头同样迅猛。